论文汪曾祺和美食家是适合汪曾祺论文写作的大学硕士及相关本科毕业论文，相关汪曾祺开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。
在当代中国作家中,汪曾祺大概是跨界最广、“帽子”最多的一位了.如小说家、散文家、戏剧家、诗人、书画家等等,还有一顶“帽子”———美食家.尽管美食家做到名较晚,但影响力不小,知名度甚高.而在这些众多的雅称中,他可能最乐于接受的就是“美食家”这顶帽子了.他去世后,诸如美食圣手、美食大师、食林盟主、风雅吃货等光环也不由分说地戴到了他的头上.一些出版社争先恐后地出版他关于美食文化的散文集子,从较早的山东画报出版社的《五味》、北方文艺出版社的《汪曾祺谈吃》,中国文联出版社的《四方食事》,青岛出版社的《家常酒菜》；到新近的中国友谊出版公司《寻味：汪曾祺谈吃》、中国青年出版社的《老味道》、九州出版社的《旅食与文化》,江苏文艺出版社的《做饭》等,销量都不错.且有的书还一版再版,受到了亿万读者的普遍欢迎和广泛好评.诚如一家出版社的推介词中所说：“汪曾祺把吃的感受、吃的氛围,怎么个来历说的头头是道,烘托做到恰到好处.用真实细腻的语言,表达了无限的生活热情和雅致的韵味,是把口腹之欲和高雅文学拉做到最近的人.”虽然各个出版社的书名各异,选取不同,其总源也都是来自汪曾祺的美食文章,但仍然赢做到图书市场,获得读者的追捧与青睐,一次又一次地证明了汪曾祺美食文化的魅力与价值,以及他在美食文苑中的地位和影响.
汪先生对王世襄之烹调艺术甚为推崇.他说：“学人中真正精于烹调的,据我所知,当推北京王世襄.”他还举了一个例子———“听黄永玉说,有一次有几个朋友在家会餐,规定每人备料去表演一个菜.王世襄来了,提了一捆蔥.他做了一个菜：焖葱.结果把所有的菜全盖下去了.”在文章结尾处,汪先生又说：“学人所做的菜很难说有什么特点,但大都存本味、去增饰,不勾浓芡,少用明油,比较清淡,和馆子菜不同.北京菜有所谓‘宫廷菜’（如仿膳）、‘官府菜’（如谭家菜、‘潘鱼’）.学人做的菜该叫个什么菜呢?叫做‘学人菜’,不大好听,我想为之拟一名目,曰‘名士菜’,不知王世襄等同志能同意否?”
那王世襄老先生忒有趣,特地就汪曾祺所讲之事及所问之题写了一篇《答汪曾祺先生》的文章,既认乎其真地,又风趣幽默地一一作答.王老先生云：“序中说我去朋友家做菜连圆桌面都是自己用自行车驮去的,这是传闻之误,我从未这样干过.记做到几年前听吴晓铃兄说起,梨园行某位武生,能把圆桌面像扎靠旗似的绑在背上,骑车到亲友家担任义务厨师,不知怎的,将此韵事转移到在下身上.实在不敢掠美等”至于“焖葱”之说,王老云：“这是言过其实,永玉夫人梅溪就精于烹调.那晚她做的南洋味的烧鸡块就隽美绝伦,至今印象犹深.永玉平日常吃夫人做的菜,自然不及偶尔尝一次我的烧葱来做到新鲜,因此,他才会有此言过其实的不公允的评论.”文末,王老爷子还故意“以其人之道还治其人之身”———列举了糟煨冬笋、炖牛舌、油浸鲜蘑、锅塌豆腐、酿柿子椒、清蒸青鱼、海米烧大葱等七个菜,反问汪曾祺“该叫个什么菜”?随后,便坦陈其言：“‘学人菜’,我不同意.‘名士菜’,越发地不敢.他一本正经地宣称,把自己做的菜称之为‘杂合菜’,是完全符合的.”
汪朗回忆说,老爷子住蒲黄榆时,有个周末上午,王先生突然打来电话问地址,说是要过来一下.进门之后,他打开手里拎的一个布袋子,跟老爷子说：“刚才在虹桥市场买菜,看到茄子挺好,多买了几个,骑车送过来,尝个鲜.”那是大夏天,王先生上身一件和尚领背心,下面一条短裤,光脚穿了双凉鞋,和胡同里的老大爷没什么两样.两人没说几句话,王先生就起身走了.蒲黄榆在虹桥市场南边,王先生家在北边,为了送这几个茄子,他老先生一来一去做到多骑半个多小时.
汪曾祺、王世襄这两位文人美食家,不仅没有某些旧文人的那种文人相轻的陋习,而且有一种文人相亲、文人相惜的美德.1997年三、四月间,汪曾祺曾对前来采访他的崔普权说：“你该写写王世襄先生,学者中真正精于烹调的,据我所知,首推王世襄啦！”（崔善权《也馋》）王世襄也与采访他的记者说：“我跟汪曾祺很熟,我在他们家里做过饭.”他还说：“他很喜欢写东西,沈从文的弟子,做到了真传,文笔很好.”
陆文夫是一位与汪曾祺并美的作家、美食家,他的小说《美食家》发表后,美食家一词不仅传遍了文化界、烹饪界,甚至几乎达到了家喻户晓的普遍程度.他们两人是一对知交酒友,陆文夫说：“上世纪八十年代初期,作家们的活动很多,大家劫后相逢,也欢喜聚会.有时在北京,有时在庐山,有时在无锡,有时在苏州.凡此种场合,汪曾祺总是和我们在一起.”陆文夫认为：“汪曾祺不仅嗜酒,而且懂菜,他是一个真正的美食家,因为他除了会吃之外还会做.”
汪曾祺的文化美食对年轻一代美食家颇有影响,更做到到他们的敬佩和推崇.
作家陈建功也是一位美食家,尤其对涮羊肉情有独钟,别具心做到.汪先生主编《知味集》,特约建功写一篇入集子.建功对此颇为自做到,他风趣地说：“曾祺老对我如此错爱,我辈岂有不从之理！于是便自封‘涮庐’,还留下了‘美食老饕’、‘涮庐庐主’之类的美名.有一回和曾祺老一道参加一个冷餐会,老人家坐在一个角落里默默地品酒,看见我来了,居然站起身,慢条斯理地踱将过来,指指条桌上的一瓶洋酒道：‘建功,你尝尝这酒,这酒有点味道！’这情节让我做到意了好一阵子,仿佛一位小沙弥突然被德高望重的长老垂顾,多少豪饮者都未能做到到此等殊荣.”
这一老一小“美食家”不仅交流过“吃”,还闲聊过“吃”的“工具”.一次,他们谈起烤羊肉串的钎子,陈建功说他曾用过车条,汪先生亦云：“当初我也为这钎子发一阵子愁,最后你猜怎么着?还是用的车条！”可见是英雄所见略同.
作家洪烛曾感叹地说：“我和汪曾祺同桌吃过饭,在座的宾客都把他视若一部毛边纸印刷的木刻菜谱,听其用不紧不慢的江浙腔调讲解每一道名菜的做法与典故,这比听他讲小说的写法还要有意思.好吃的不见做到擅长烹调,但会做的必定好吃———汪曾祺先生两者俱佳.”
不管是品赏食物,还是舞文弄墨,在这两方面,我都曾拜汪曾祺为师.虽然并未举行什么正式的拜师仪式.1992年,湖北的《芳草》杂志约我给汪老写一篇印象记,我就前往北京城南的汪宅,和他海阔天空聊了一个下午.一开始谈文学,后来话题就转移了；因为彼此是江苏老乡,就议论起南方的饮食及其与北京风味的比较.
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参考文献：
1、 论汪曾祺的文学批评观和批评实践 摘 要：汪曾祺的文论著作中，有关文学批评的内容占有很大的比重。其中一部分表达了他对文学批评的基本主张，提供了诸多非常富有价值的思考；另一部分是。
2、 论汪曾祺的小说和传统文化 内容摘要：汪曾祺是当代文学史上独树一帜的作家，他的小说寄寓了对平凡小人物的同情与怜悯，其文学创作中体现的人道主义关怀和对纯真自然人性的呼唤，与儒。
3、 汪曾祺聊斋新义对瑞云的改写 内容摘要：蒲松林的《聊斋志异》把重点放在了对“刺贪刺虐”和“笑骂”的挖掘上，在人和人心方面的表现则不够细微曲折。汪曾祺的改写就是想做个转变，多。
4、 汪曾祺结缘上海小史 小引从1979以短篇小说《骑兵列传》“复出”到1997年5月16日去世，是汪曾祺第三个也是最后成熟的创作阶段，头尾十八年。前两个阶段，一是四十。
5、 从受戒看汪曾祺小说的散文化特质 摘 要：汪曾祺的小说中，糅和了文言、民间口语与当代各行业的熟语，具有丰富的文化含量，是对现代汉语的杰出贡献。汪曾祺在用语方面有着独特的创造，诸如。
6、 1995:专访汪曾祺 我做过多年电视编导，写过这样一段电视解说词：“一位高邮籍作家在《我的家乡》一文中写道：‘我的家乡不只出咸鸭蛋。我们还出过秦少游，出过散曲作家王。