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一
从敦煌到哈密的路上,五百多公里,经过一个叫苦水的地方.水一定是苦的,才狠心取下这个名字.看见了大漠落日,而天山雪峰巍峨壮丽,渐入云深处.我们走在天山之南.这令人晕眩和无望的戈壁,一路上没有任何变化.有一点点山冈,小得像一座坟或一个古代的烽火台遗址.云像是堆积上去的,并在暮色四合中开始安睡.低洼处,是白花花的盐碱沟,会有些低矮的芨芨草和芦苇,要死不活地活着,它们的一生是悲惨的一生,作为植物,它们没有看见过雨水,也不知道荫凉何为.
天空的蓝色是一种遥远的荒芜.草籽是什么时候埋下并不再做梦?它们是否还在灼热的砂砾中等待,在某个未来的一天,从雨水里钻出来,重获生命?
风从远古奔袭而来,即便带来战马的嘶鸣,但明显地,这只是一种历史的伤风咳嗽和千百次沙漠噩梦的翻身辗转.风抽打着故城断墙,残缺烽燧,就像失败的入侵者再一次的反扑.风摇曳着灵幡开路,而英魂们在后.那些长相怪异的芦苇、芨芨草、红柳、骆驼刺、罗布麻,是那些战死的士兵,它们溃散在戈壁上,至今,还在孤独地、忍饥耐渴地活着,在这无边无际的荒野.高大的草木都是那些远逝的英雄,他们打马而去,留下风沙漫漫的背影.砾石伪装成这块土地的历史,让人们无奈、沮丧和绝望.
鹰也离开了,天空因此显得格外悲伤和孤独.大海和季风离它们太远,如果让暴风雨猛烈地践踏和蹂躏一次,那将是它们生命的狂欢,让惊喜和在新婚般的期待中复活,但这只是一万年的梦.绿洲是有可能的,但那些随处可见的草木的葱茏,那带着河流光芒的枝叶,仿佛被天空吞噬,收走了.还有那些壮怀激烈的灵魂,也被天空吞噬.他们曾经折柳西去,送别故人,马背踟躅,但从不回头,在没有人烟的地方,默然前行.
雪山完整无缺,像巨大的晶体守护着这千里驿道,千里顽强存在的绿洲.多少人也曾经让一路花朵相随,这是多么欣喜的旅程.但干旱从何时开始,成为常态?它诅咒着战争和烽火,还有这吝啬的雨水.雪山在退却,只剩下褴褛的外衣.水躲在深深的地底,在石头和沟壑里哭泣.
道路被各种遗弃的河流和风痕取代,戈壁迷失了方向.它知道再也不能走到哪里,干脆不要道路,让风沙泛滥,天空成为假想的河道,夕阳西下,红水四溢.
沿着这条通往西域的道路行走,似能在戈壁的雪山下听到战马咴咴,征夫夜泣.那些寺庙,那些坟墓,那些陪葬的物品,都萦缠着那个时代远去的烽烟.
城墙在戈壁的冷月下叹息,衰草在夜半摇曳哀伤.风是这儿唯一的倾诉者,独言独语.河流是风暴的形状,四处泛滥,但早已干涸,像一具大蛇的死尸.秋风会把大地收拾得干干净净,包括那些战场上的箭镞、车縠、马鞍、刀戟,把它们埋住,像埋一堆垃圾.一座座残存的箭楼和烽墩,是一座座即将抹去的历史墓碑.
在英雄出没的时代,黄沙退却,不会如此荒凉.战马的嘶鸣涨满了夜空,那个历史因此被放大.沙漠的生命是要用英雄气质浇灌的.
二
我们穿越河西走廊之后,又将穿行南疆,也就是从新疆的东大门哈密一直驱车向最西的喀什.
哈密是唯一一个地跨天山南北的地区.翻过天山就到了北疆,到了乌鲁木齐.但它又与蒙古有漫长的边境线,达五百八十多公里.因此,看起来这里也是与南疆一样的太阳和戈壁,但在天山以北有广大的森林和草原,有雪山和冰川.而且,哈密这块大盆地是一个巨大的绿洲.在南疆,万里戈壁中最大的绿洲就是哈密了.哈密的天山国家森林公园几乎不可能出现在哈密,但却是事实.这里高山冰川、浩瀚林海,茫茫草原,牛羊遍地,与沙漠戈壁扯不上一点关系.哈密瓜、哈密大枣,都是它的赫赫名片.但也有吐鲁番的朋友说,当年哈密回王献给朝廷的瓜产自吐鲁番,只有吐鲁番的香瓜才是最甜的.可是在南疆吃到的瓜果,都非常好.甜瓜、西瓜、葡萄、大枣,肯定是全国最好最甜的.因为南疆日照时间长,昼夜温差大,适合糖分聚积储存.
哈密地区主要经天山雪水作为生活和耕种的水源,有冰川二百二十六条,所以,虽然干旱少雨,但作为沙漠绿洲,它又有得天独厚的条件.维吾尔人以面食为主,到达哈密后,吃到了地道的维吾尔大餐,有馕、油塔子、抓饭、凉皮、曲曲儿（馄饨）、萨木萨（烤包子）、皮特尔曼塔（薄皮包子）.皮特尔曼塔很大,里面是南瓜.还有焖饼子、油炸馓子、手抓肉、灌面肺子.特别有味道的是大串的红柳烤羊肉,两三串也吃饱了.肥瘦相间,味道鲜嫩,是用沙漠中的红柳枝串上羊肉烤的.主人不停地给我们的薄荷茶加蜂蜜,在如此炎热的地区,加上夏天吃羊肉会让人发躁,薄荷茶正好清热解暑.
哈密是西域与中原文化的交汇地,历史上是汉朝与匈奴激烈争夺以制西域的战略要地,交通要冲.城市的风格有维吾尔和汉族的元素,也有回族、蒙古族的元素.像回王府和回王墓,将几种建筑风格统一在一个建筑之中.
回王府在市区,因上世纪30年代农民被毁,重建于80年代.清朝哈密回王因与朝廷关系很好,平叛有功,是被清廷任命的,世袭九代.在回王府展览馆里,我们看到,1697年一代回王额贝都拉助清廷平定噶尔丹叛乱,被册封为“一等扎萨克达尔汗”,其部被编为蒙古镶红旗.回王为维吾尔人.当地朋友告诉我们,仔细观察,这里的维吾尔人与往西走的维吾尔人长相不同,接近汉人.越往喀什走,维吾尔特征越明显.这证明,哈密的民族融合是数千年的结果,而且维、汉、哈、回各民族比较亲密,没有矛盾,语言也没有障碍,都能用汉语说话.再者,这里因靠近内地,教育发达,农业也发达,与内地看不出有什么差别.
回王墓在城郊的回城乡阿勒屯村.“阿勒屯勒克”意为“黄金之地”,这是回王家族的墓地.七世回王伯锡尔陵墓穹顶高矗,四周墙壁镶嵌绿琉璃砖,初看是阿拉伯风格,但又有中式八角攒尖顶及蒙古式盔顶的木质结构建筑形式,这也表明,这些文化在这儿和谐相存相融,已经分不出彼此,你中有我,我中有你.穹窿顶覆以苍绿色琉璃砖.整个建筑雄伟高大,素雅庄严,是新疆伊斯兰建筑中的佼佼者.
回王墓附属的清真寺名为“艾提卡尔”,相传为四世回王优素福所建,占地2280平方米,寺内有大红柱108根支撑开阔的平顶.有的梁柱因陈旧被换掉,但大多是三百多年前的原件,因空气干燥,少有风化和腐朽.寺顶彩绘花草图案,并开有天窗.寺内四壁书古兰经文.这个外观并不高大的朴素的清真寺,却是哈密穆斯林肉孜节和古尔邦节欢聚的场所.寺内可容纳五千人礼拜,而寺外可容纳一万人礼拜.其场面一定相当壮观.它居哈密清真寺之首,也是中国第三大清真寺.
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参考文献：
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