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分类:职称论文 原创主题:攀缘论文 更新时间:2024-01-27

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三十七年之于五千年之浩瀚,不过一瓢.对于近代于懵懂中遭遇外侵外辱的中华民族,这瓢却是百味杂陈的良药补品.两百余年来,因了动荡、谋生、求学,越来越多的炎黄子孙散居世界各处:因了外攘、内乱、隔阂,有了两岸三地,有了聚集而成于他国的五十多条唐人街.然而,世纪更迭,气象万新,中华后代有着一个共同的历史情结,那就是对历史的缅怀和眷念.

民国有什么?军阀混战,倭寇入侵,民不聊生.除这些之外,更有一批批中国人的壮志报国.实业兴国、牺牲救国;也有于风云变幻时代中生活方式的发展,这些方方面面都如实地印刻在了国民大众的衣饰上了等

从“火”到“脚”的革命(1912—1920)

宣统三年,即公元1911年的10月10日,武昌爆发了武装起义.

翌年2月12日的紫禁城养心殿,隆裕太后以宣统皇帝的名义发布诏书宣布退位.那天外务大臣胡惟德等人接过诏书,没有照例下跪叩拜,而是用鞠躬方式向这个王朝告别.宣读完诏书,隆裕太后号啕大哭,她是真的十分伤心,哀叹这两百多年的大清帝国在她孤儿寡母的手中终结.或许她也听说了,那个被朝廷万般倚重的清廷总理大臣袁世凯在前天晚上也剪掉了辫子.

这一年,龙旗换成了五色旗.剪辫易服也已成为不可阻挡的历史潮流.民国元年,迁至北京不久的民国临时政府和参议院颁发了第一个服饰法令,即《服制》(民国元年十月初三).在这个服制里,最显著的特点就是用西洋服饰作为礼服.尤其是大礼服的选择,基本上照搬了西洋服装,完全是英国绅士式,即欧洲燕尾服样式.乙种常礼服是中式长袍马褂和西装,以此确立了民初那种中西麋集、西装革履与长袍马褂并行不悖的服饰风格.

新政权文武官员换上新装,意味着满清帝国顶戴花翎的终结.改元易服,天经地义.民国的服制标志着中国进入了新纪元.

民国初服制其意义不仅仅是易服改元之举,而且是在中国历史上第一次用法律的方式将西洋服饰直接地、自上而下地引入中国,并以此为社会政治变革的手段之一.可以这么说,民初的《服制》不止是纸政令,更是一份革命檄文.

易服,意味着革命,意味着对新时代所取的态度.当时的上海、天津、北京、南京等城市的政界、知识界率先剪辫易服,商贾亦为之推波助澜.废除辫发满装以后,中国人该如何着装?当时的革命者虽说排满,但绝非复明.就此,鲁迅曾在《洋服的没落》中俏皮地讲:“恢复古制罢,自黄帝以至宋明的衣裳,时实难以明白:学戏台上的装束罢,蟒袍玉带,粉底皂靴,坐了摩托车吃番菜实在也不免有些滑稽.“在当时,西式服饰正是历史的选择,因华夏服饰未能自觉步八工业时代,成形于农耕文明的服饰形态让位于先入工业文明的西方服装也是理所当然.何况革命党人正是以法国大革命,美国独立战争为榜样,以西方民主政体为摹本,因此,民国初服式的西化正是历史的必然.

其实,辛亥易帜的重要标志之就是男子剪辫、妇女放足.对从未接受过任何关于“民主”,”革命”等现代思想启蒙的普通老百姓来说,与民国初那些“共和”,“宪政”直接关联的,莫过于家家户户的男人剪辫和女人放足.夺得政权的革命者们也首先革除的是满制的辫发和千年汉俗的缠足,进行了从“头到“脚的革命.

1912年,中华民国临时政府在南京刚一成立,临时大总统孙中山就颁布剪辫通令,致电全国:“令到之日,限二十日一律剪除净尽.”剪辫是革命者与清王朝决裂的第一步,对剪辫令的颁布,国民或欣喜,或惶恐.欣喜也好,惶恐也罢,脑后的那条辫子成了革命的对象.但事实证明封建的辫子绝非二十日内能剪尽.依恋辫子的仍大有人在,有人把辫子盘在头顶混迹于途.尤其前清宫室仍是辫子的集中地,1913年,民国内务部曾和清室内务府联系,希望劝说遗老遗少剪捭辫子,未有结果.为了彻底剪去辫子,民国政府一而再、再而三地颁布剪辫政令.

和剪辫同样的是女子放足.1912年3月,孙中山就令内务部通饬各省劝禁缠足,令中说:“当此除旧布新之际,此等恶俗,尤宜先事革除,以培国本.”1928年,南京民国政府再次发布《禁止妇女缠足条例》,令各地妇女缠足者务必解放之,并分别对十五岁以下,十五岁至三十岁和三十岁以上妇女做出不同的放足要求.

从1912年至1928年,民国政府就这一“头”一“脚“的法令措辞逐步升级,从“劝诫”到“禁令”便可见斑,陋习如此难以割却,不能不令人惊愕.国人心理上的封建辫子和缠足意识远比想象的更为顽固.严复曾言道:“尝谓中西事理其最不同而断乎不可合者,莫大于中之好古而忽今.”以后的五四运动表明辛亥革命是一场远未完成的革命,新政权的建设者们要割除封建主义的“辫子”,远比赶走一个皇帝要困难得多.

新旧更替,士洋结合

(1921-1930)

“军阀来来去去,马蹄后飞沙走石,跟着他们自己的官员,政府,法律,跌跌绊绊赶上去的时装,也同样地千变万化.”张爱玲在《更衣记》中如是说.

一个新旧更替、土洋结合的混沌年代,不管是政治局势还是服饰装扮,概莫能外.

1921年5月,孙中山到广州就任非常大总统,阅兵时他穿着一身十分繁缛的大元帅服.据说,他那时正在探寻一种中国式的现代制服.国人的穿戴日趋开放,但未免华洋杂处.男子长袍马褂瓜皮帽洒鞋、女子上袄下裙梳髻有之:男子西装革履油头粉面,女子西式套裙开衫烫发亦有之.西服愈来愈普及,社会上层的中青年男性以穿西装为摩登,20年代后期益盛.长衫、马褂或马甲依旧是国人常服,尤其中老年人在家穿长袍,有时外套一件小坎肩,出客添换马褂以示郑重,脚上仍是布袜、布鞋.而新派知识分子,尤其是青年学生,虽然对西方服饰有好感,终因自己的民族情结和穿着习惯,继续了“五四”运动时期的穿法,中式长衫上插一管自来水笔,下着西式裤子.学生装也是青年学生的主要服饰.

1924年,冯玉祥将军挥师进京,发动北京事变,并电邀孙中山北上.中山先生从广州至上海,继而经天津赴北京.一路上,他常穿一种新式的服装出席诸多场合:八字形翻立领,四个贴袋,七粒明扣,那就是以后因他而命名的“中山装”.20年代出现的中山装为中国现代服装史上最成功的男装,也是最具政治色彩和进步特色的服装样式,并伴随着中国以后政治的起伏跌宕而呈现在各个历史时期.国民政府在中山装上附会了相当的政治涵义,如“礼、义、廉、耻”,三权分立等,中山装的出现和普及与政治领袖的倡导、政治形势的变化密不可分.同时,其样式外观轮廓周正、结构合理、线条分明,功能性强,具有严肃、庄重、朴实的美感,既合乎国民的传统审美习惯,也恰当地结合了国际现代服装的审美形式与工艺.于整体造型上体现了民主、平等、革新、进步等

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