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罗瑞·斯图尔特,英国作家、政治家,1973年出生于中国香港,父亲为苏格兰裔知名外交家.斯图尔特2000—2002年间徒步穿越了从伊朗到尼泊尔的中亚地区,2004年出版《寻路阿富汗：在历史和现实之间》一书,讲述『9·11』事件发生后的次年冬春季,在从赫拉特到喀布尔的严寒山区进行徒步探险的经历,入选《纽约时报》『年度十佳图书』.该书中译本由北京大学出版社于2017年8月出版,本文选自书中第一部分的章节.
在启程的当天早晨,当我们走上大街时,并没有像往常一样向西走向饭店,而是向东走向荒漠和群山.太阳已经出来了,刺目的明亮光线照射在沙砖上,让人的影子轮廓更显分明,那是些推着手推车的疲劳的人们.我一边走,一边调整背包带,琢磨着我忘了买什么,以及如果没有这些东西在接下来的两个月该怎么办.一种熟悉的不平衡感在我左脚靴子的内底蔓延,拉扯着我的脚趾,一步接着一步.我的同伴们——当地政府派来保护我旅途安全的两个军人——只背着自动 和睡袋,没有带任何食物和厚衣服.
我觉得我的阿富汗服饰有些滑稽,于是耸了耸沉重背包下的肩膀.卡西姆,那个年长一点的人,穿着整洁的紧身迷彩裤,这是给大个子做的.他收拢皮带下宽松的裤腰,束出不少褶子,但是大腿上的口袋都快拖到小腿中间了.尽管卡西姆的地位较高,但是看起来比阿卜杜·哈克更不自在.他低着头,那长满痤疮的红色的脸一直朝下,眼睛紧张地眨着,就好像在期待什么东西从路面上喷出来.阿卜杜·哈克站姿笔直,在卡西姆身边显得非常高.卡西姆每走三步他只迈两步.
街上甚至没有人看我们一眼,卡西姆和阿卜杜·哈克也没有看我.他们不会说英语.我猜他们对前方的路只有一个模糊的概念,他们之前可能从来没有和一个外国人打过交道,而他们的级别也相对较低.因为他们的制服看起来像是刚从来自美国的物资包中拆出来的,我估摸着这两人刚刚入职.但是他们对武器的使用却很自如.我们并肩走着,或者说几乎这样,因为街上很拥挤,阿卜杜·哈克不时停下调整他的卡拉什尼科夫枪上的弹匣.粗糙的柏油路上的沙子开始变厚,而人群变得稀少了.
我端详着一只落在墙头上的乌鸦,它的眼神茫然,在它身下,一间古董店把古董摆在托盘上.在一把19世纪加德纳牌茶壶和两杆手柄裂开的李-恩菲尔德 旁边,摆着一块来自穆萨拉建筑群的瓷砖、一尊犍陀罗式的佛头,以及一只用黏土塑造的神鸟——这些来自于巴布尔笔下的赫拉特以及巴米扬和古尔文明的宝贝,裸露摆放在尘土中,等待淘宝者.我怀疑乌鸦比卖家更加在意这些物品.我们经过了饼干店和药店,以及成箱的沾满灰尘的水果,最后是加油站.
最后,阿卜杜·哈克用他的黑眼睛看着我,问道：“你不是记者,对吗?”
“不是.”
“太遗憾了,不然你可以写个关于我们的故事.”
在城市的边缘,我们坐在街边的一张桌子旁吃午饭.我们选了鸡蛋、馕和酸奶.我那天已经吃了太多的鸡蛋了.卡西姆伸直腿,站了起来,小心地接过我那碗酸奶,他瘦小的手指蘸了一下,在传给我之前吮了一下.看起来他在试毒,以表示对客人安危的担心.下毒在中世紀宫廷中很常见.巴布尔有一次为此把一个厨子开膛破肚.不管怎么说,卡西姆的行为是一种礼貌.我向他表示感谢,微微一笑.破天荒地,他回给了我一个微笑.
在我们的小吃摊对面,耸立着几座精心设计的中世纪土砖塔,用来喂养鸽子,因为它们的粪便可以给葡萄园施肥. 曾烧光了葡萄园,并且禁止饲养鸟类.鸽子塔上装饰华丽的阳台即将塌落,鸽子也已绝迹.在过去,饲养鸽子也是为了消遣.巴布尔的父亲侯赛因·米尔扎是15世纪赫拉特的统治者,他有一些训练有素的鸽子,可以在空中翻筋斗.当他的城市被入侵,濒临崩溃时,他爬上了伫立在悬崖边的鸽子塔.巴布尔写道,大地颤动,悬崖崩塌,“鸽子和我的父亲一起飞向了另一个世界”.
午饭后,我们继续前进.在城郊,经过了丝绸之路上的一个有着悠久历史的岔路口.在那里,商队的路线向北通向中国,向南通向印度：这也是20世纪70年代嬉皮士们走过的路线.继续向东,这才开始感觉到我已经离开了赫拉特,开始了旅行.这时,一辆吉普车咔嗒一声停在了我们身边.这是来自《洛杉矶时报》的大卫.他已经用完了他的素材,想要知道能否采访我.
我很喜欢大卫.他曾经让我用他的卫星电话给我父母打电话.这是一个优待,因为在接下来六个星期的行走中将没有电话机.现在他问我为什么要徒步穿越阿富汗.
我告诉他,阿富汗是我的徒步旅行中所缺的一环.从荒漠到喜马拉雅,从波斯、希腊到印度文化,从伊斯兰教到佛教,从神秘主义的伊斯兰到军事组织的伊斯兰,阿富汗是这其间的一片土地.我想要看看这些文化互相融合或者触及全球的地方.
我讲述了在苏格兰的一个下午散步时我是如何思考的：为什么我不一直走下去呢?我说,一定有某种魔力,才能让我在亚洲大地上留下一长串脚印.
他问我是否考虑过我正在做的事情很危险.我从来不曾找到一个听起来不那么笨拙、虚假或者荒谬的回答.“你当然可以理解.”我说,“那个男人的沉默,我是指卡西姆;普鲁士蓝的天空,我是指这里的空气.这看起来像是一种恩赐.所有的一切,”我说,激动地对我的主题越发兴致盎然,“突然间变得有意义.我感到自己的一生都在为行走这件事做准备.”
但是他没有记下一个字.相反,当他的摄影师卢米斯在一个壕沟里为我拍照时,他显然是潦草地写着：“每天20至27英里——靠馕生存——‘饥饿带’.巴布尔在风雪中损失了人和马.只有一套替换衣服,瘦弱,留着纤细的胡子.”当卢米斯给我一个塑料包装的手炉时,我试图解释物质方面对我来说无关紧要,我更在乎通过行走来观察阿富汗,以及成就我自己.
卢米斯点点头：“你读过《荒野生存》等那本书描写了一位富有的年轻美国人到阿拉斯加的荒原去寻找自我,最后在风雪中独自死去等这是一篇很棒的新闻报道.”
大卫和卢米斯返回了赫拉特,而我们继续前行.阿卜杜·哈克把他的棒球帽檐转到后脑勺,捋了捋他那长长的墨西哥小胡须,耸耸肩,将他的美国迷彩夹克甩到肩上,走在我前面大约四五米的地方.他身体向前倾斜得太多,以至于不得不走得飞快以保持平衡.杏 的沙土在他的靴子四周翻腾,混合着从他的烟卷里飘出的灰色烟雾. 藏在了大腿外侧,这是执勤士兵的传统做法.在我身边,卡西姆迈着细碎、沉重的步伐,他的脚后跟在道路的边缘印下深深的足迹.
我们的影子在碎石路上被拉长：阿卜杜·哈克的影子最大,卡西姆的最小,我的则因为背包而像个驼背.荒漠逐渐包围我们,我们三人渐渐缩小.我一直在想,大卫的文章也许会被曲解为讣告.我花了一些时间热身,以找回之前行走时的熟悉节奏.我赶上阿卜杜·哈克时,他闪过一丝微笑,将枪管插入沙土中,做了一个小幅度的撑竿跳动作,落地时喊道“真主伟大”.卡西姆怒视着这个比他年轻的人.我怀疑他对自己的副手有多少控制力.
除了在尼泊尔西部 主义地区的几周,我已经习惯行走在相对和平的地方.尽管我每天走大约四十公里,却很少遇到人,而在时速五公里的时候,风景的变化也很缓慢.我习惯于关注细节：旁遮普的黄檀木,丛林低地上豹子的足迹,喜马拉雅地区淡绿色的包叶雪莲花.我曾记录了村庄客房里所有的物件.在伊朗,我调查过层架式养鸡场和载重货车停车场;在尼泊尔,我观看过人们用白色的牛耕田,用连枷击打打谷场,阳光下腾起谷壳云.我记录了沙特阿拉伯体力劳动者的经历和他们的美国阴谋论,试图揭开印度-尼泊尔边界上古代历史的轨迹：寻踪一排刻着骑兵和太阳神的破损石头,猜测这是古老的末罗帝国的痕迹.
突然一阵爆炸声传来,我们脚下的大地颤栗着,刺鼻的黑烟从我们左边的田野里翻滚过来.我从未想象过一个地雷能有多响.但其他两人连头都没转一下.
我们走在一片向路两边平坦铺开直至远处低山的戈壁滩上,没有树,所以看不出颜色和高度的变化,戈壁和沙漠四季如一.在伊朗的沙漠地带,总会点缀些犁出的土壤,突兀的高压线铁架,电线上沉闷的鹰,以及飘散的塑料袋等垃圾物.而在阿富汗,由于干旱和贫穷,甚至连这种显示人类活动的痕迹也渺不可见.
道路平坦,天气清冷,我的脚很舒服,感觉背包并不沉.双腿的速度开始转换成呼吸和思想的节奏,尽管我仍旧感到不同寻常的紧张.我怀疑在徒步穿越亚洲十五个月后,好运是否已经用光.我曾经向母亲保证这将是最后一次旅行,当我安全地抵达喀布尔后,就会回家.
我开始迈出更长更快的步伐,在土路上半跑起来.焦虑渐渐消失,我沉醉于肌肉的运动,想起四十天后这次行走也许就将结束.我已经将赫拉特的办公室和采访抛在脑后,又一次向东方进发.看到卵石在我脚下闪过,感到脚跟每一次和地面的撞击都是在丈量阿富汗,我想要用双脚去最大可能地触碰这个国家,想起为何曾经想要走遍世界.
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参考文献：
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